Парк High Line расположен на месте одноименной железной дороги. Каждый год его посещают больше пяти миллионов человек, что является потрясающим примером творческого повторного использования старой промышленной инфраструктуры. Но знаете ли вы, что то, что впоследствии стало парком High Line, раньше было почти на 50% длиннее, чем сегодня? Вместо того, чтобы останавливаться на Gansevoort Street, дорога шла через Вест-Виллидж до St. John’s Terminal в Трайбеке.

Железная дорога High Line — расцвет и падение

Построенная между 1929 и 1934 годами, High Line была первой частью проекта Роберта Мозеса по благоустройству Вест-Сайда. Этот проект повлек за собой радикальную перестройку Вест-Сайда Манхэттена, и был направлен на то, чтобы убрать грузовые поезда с 10-й авеню, в то время печально известной как «Авеню смерти», а также реконструкцию и расширение Риверсайд-парка. Новую железную дорогу подняли над дорогой, решив таким образом проблему аварий и смертельных случаев.

High Line открылась в 1934 году. Она протянулась на 2,15 мили от 35-й улицы и 11-й авеню до массивного терминала St. John’s. На втором этаже терминала St. John’s находилась крытая железнодорожная станция, вмещающая 227 вагонов на восьми путях. В течение следующих 25 лет High Line была очень востребованной железной дорогой: поезда доставляли товары к оптовым торговцам мясом, фабрикам по производству холодильников и фабрике по производству печенья Oreo, и обратно.

Однако к 1950-м годам рост дальнемагистральных грузоперевозок и строительство портов для контейнерных перевозок, таких как Port Newark, привели к упадку отрасли железных дорог Вест-Сайда Манхэттена. К 1960 году терминал St. John’s был заброшен и нижняя треть High Line также не использовалась. Последняя поставка грузов по линии была произведена в 1980 году.

В течение следующих 40 лет отдельные части High Line были снесены, чтобы освободить место для того или иного проекта. В середине 1960-х южная часть линии между Bank Street и Clarkson Street была демонтирована, и на ее месте был построен ряд шестиэтажных многоквартирных домов, названных West Village Apartments.

Дома, в которых остались участки дороги

В 1980 году Jacob K. Javits Center заменил небольшой участок High Line между 34-й и 35-й улицами вдоль 11-й авеню, которая была первоначальной конечной точкой маршрута. Затем, в 1991 году, застройщик Rockrose обратился в город с ходатайством о сносе еще пяти кварталов эстакады между улицами Gansevoort и Bank. Эти пять кварталов были самым южным участком в то время (нижние девять кварталов были снесены в 1960-х годах) и последним участком линии, проходящей через Вест-Виллидж. Этот участок пути был также уникальным, потому что он проходил непосредственно через два здания: резиденцию художников Westbeth (бывший исследовательский центр Bell Labs) и апартаменты West Coast (ранее завод холодильников).

К началу 90-х многие местные жители начали ценить архитектурную и промышленную историю High Line и выступили против предложения компании Rockrose. Компания владела двумя автостоянками под путями, а также старой фабрикой, в которой теперь размещались апартаменты West Coast, и получила большую выгоду от возможности строить новые здания на месте High Line. В Rockrose и не подозревали, насколько прибыльной будет High Line для разработчиков, решивших включить ее в свои проекты. В конце концов, компания выиграла бой, и в конце 1991 года пять южных кварталов эстакады были снесены.

Спасти остаток дороги помогли энтузиасты

Оставшийся 1,45-мильный участок High Line, который все еще простирался от 34-й улицы до Gansevoort Street, находился под угрозой сноса со стороны мэра Джулиани еще в 1992 году. Отсановили снос только судебные споры между городскими властями и железнодорожными компаниями. К тому времени, в 1999 году была создана организация Friends of the High Line, выступающая за превращение заброшенного строения в парк. Отчасти из-за политической проницательности и финансовой обеспеченности членов группы (организация спонсировала международный конкурс дизайнеров и привлекла более 150 миллионов долларов) новая администрация мэра Блумберга быстро поддержала проект.

К 2004 году Блумберг твердо поддержал проект, строительство парка началось в 2006 году и было завершено в 2014 году. Сегодня High Line является свидетельством ценности исторической инфраструктуры и возможностей адаптивного повторного использования. Однако, каким бы потрясающим ни был нынешний парк High Line, просто подумайте о том, что он мог бы быть в 1,5 раза длиннее.

Источник: Забытая часть High Line в Нью-Йорке">Читать оригинал на AFISHA.LIFE

Жители Нью-Йорка уже, пожалуй, успели позабыть те времена, когда, зайдя в метро, им приходилось рыться в своих кошельках в поисках жетона. В какой-то момент вместе с переходом на MetroCards волшебная аура жетонов была потеряна, теперь они превратились просто в воспоминания.

Жетоны появились из-за роста цен на проезд

Когда в Нью-Йорке открылось метро, вход в него стоил всего пять центов. В те времена в подземке еще не продавали жетоны — достаточно было просто просто вставить пятицентовую монету. В 1948 году стоимость проезда была повышена до десяти центов, поэтому управление общественного транспорта Нью-Йорка переоборудовало турникеты для приема десятицентовиков. И только когда городские власти увеличили стоимость проезда до пятнадцати центов, они столкнулись с проблемой. Монеты в пятнадцать центов не существовало — что и привело к созданию жетона метро.

Выпуск жетона 1970 года был сопровожден повышением платы за проезд до тридцати центов. К концу десятилетия цена выросла до пятидесяти центов. Жетон 1970 года был больше своего аналога 1953 года.

Жетон 1980 года был выпущен одновременно с повышением стоимости проезда до шестидесяти центов. Этот жетон стан переломным и внес первое серьезное изменение в первоначальный дизайн — на нем появился штамп «Y» в надписи NYC (вместо вырезанного «Y»).

Выпуск в 1986 году жетона «бычий глаз» привел к увеличению стоимости проезда до одого доллара, с этих пор на жетоне не было написано NYC.

Жетон «яблочко» видел несколько вариантов. На одном из вариантов, выпущенном в 1988 году, были написаны слова «Archer Ave Extension 12-88» вместо привычной фразы «Good for one fare» в честь открытия расширения Archer Avenue в Квинсе.

Последняя версия жетона вышла в 1995 году с вырезом в виде пятиугольника. Вместе с ней цена на проезд повысилась до $1,50.

Этот окончательный дизайн использовался до тех пор, пока выпуск жетонов не был прекращен в 2003 году.

Вскоре карта MetroCard также отправится в историю

Карта MetroCard была введена в 1994 году. В Нью-Йоркском музее транспорта есть коллекция «подделок», которые использовались пассажирами, чтобы избежать оплаты проезда, включая иностранные монеты, шайбы, жетоны из парков развлечений и жетоны из других систем оплаты проезда.

Уже более десяти лет MTA планирует полностью отказаться от MetroCard с возможностью оплаты с помощью обычной кредитной карты, дебетовой карты или карты MTA, привязанной к банковскому счету. Все станции метро и автобусы теперь оснащены специальными устройствами, которые позволяют использовать бесконтактную банковскую карту, смарт-устройство или карту OMNY на турникете, минуя торговый автомат MetroCard. В общем, дни MetroCard сочтены.

Кабинки агентов метро, ​​похоже, исчезнут вместе с жетонами и MetroCard. На данный момент вы можете купить винтажные жетоны метро Нью-Йорка в магазине MTA Transit Museum Store (или на E-bay).

Источник: История железных жетонов метро Нью-Йорка">Читать оригинал на AFISHA.LIFE

«Надземная железная дорога, стучащая днем и ночью на своей воздушной магистрали, была «постоянно действующим вулканом над головами невинных граждан», — написал один австралийский посетитель, приехавший в Нью-Йорк в 1888 году.

Грязь и шум прямо перед окнами

Это описание дает нам представление о том, как гости города воспринимали Нью-Йорк в конце 19 века, когда паровые (позже электрические) надземные поезда курсировали над головами пешеходов по эстакадам и стальным путям на Девятой, Шестой, Третьей и Второй авеню.

Плюсы таких поездов для города были очевидны: за 5 центов (или десять центов в нерабочее время) люди могли путешествовать вверх и вниз по Манхэттену намного быстрее, чем на конке. Новые многоквартирные дома и развлекательные заведения появились в Аптауне города, медленно опустошая Даунтаун и давая людям больше пространства для жизни.

Обратная сторона? Грязь и шум. Поезда и пути отбрасывали тени на оживленные авеню, осыпая пешеходов пылью и мусором. Плюс, конечно, каждый раз, когда поезд проносился над улицей, раздавался оглушительный шум.

Какими бы полезными для общества ни были эти поезда в целом, представьте, что рельсы находятся на уровне вашей квартиры. Жизнь с ревом поезда в любое время дня и ночи была реальностью для тысяч жителей Нью-Йорка, особенно в Даунтауне, на узких улочках, предназначенных для конных повозок, а не эстакад.

«Машинное масло залетает в окна»

Поезда называли «elevated» или просто «L». «Эффект от «надземной железной дороги» — «L», как ее обычно называют жители Нью-Йорка, — на мой взгляд, совсем не красивый», — писал английский путешественник по имени Уолтер Дж. Маршалл, посетивший Нью-Йорк в 1878 и 1879 годах.

«Когда вы едете в поезде «L», вы можете высунуть голову из окна и поприветствовать друга, идущего по тротуару внизу. В некоторых местах, где улицы узкие, железная дорога проложена прямо над тротуарами, вплотную к стенам домов».

Очень многие жители Нью-Йорка оказались заложниками железной дороги. Многие жили в многоквартирных домах до того, как по их улицам стали ездить поезда, и они не смогли найти альтернативного жилья после того, как рядом с их домом построили эстакаду. Также, в переполненном новыми эмигрантами городе, квартира рядом с поездом для многих «новичков» была лучшим, что они могли найти за те деньги, с которыми они приезжали покорять Америку.

Маршалл писал: «Несчастные обитатели домов, расположенных возле железной дороги, часто высказывали свои претензии. Они жаловались на 19 и более часов непрерывного шума днем ​​и ночью от проезжающих поездов; блокирование достаточного количества света в домах, близко к которым проложены линии; невозможность чувствовать себя уединенно в своих домах, поскольку пассажиры железной дороги могли заглядывать к ним в окна и получали полный обзор квартир на втором и третьем этажах; кроме этого масло из двигателей часто разбрызгивалось настолько, что иногда даже попадало в комнаты, когда окна были оставлены открытыми».

Надземные поезда на уровне глаз продолжали курсировать и в 20 веке, с наземными путями метро, ​​а также с более старыми поездами, которые грохотали и сотрясали все вокруг. К сожалению, эту проблему до конца не решили даже сегодня — многие жители Бруклина, например, все так же живут с окнами, выходящими на линии метро. Многоквартирные дома возле подъездов к мостам, въездов в туннели и наземных путей метро все еще находятся во власти городского транспорта.

Источник: Каким был Манхэттен во времена «надземной железной дороги»">Читать оригинал на AFISHA.LIFE

Интересно представить, как бы выглядел Манхэттен, если бы эти особняки сохранились до наших дней.

Особняк Чарльза М. Шваба с 75 комнатами

Чарльз В. Шваб был президентом компании U.S. Steel (основанной Эндрю Карнеги), а также основал Bethlehem Steel Company. На Риверсайд-драйв между 73-й и 74-й улицами он построил особняк с 75 комнатами в стиле французского замка. Сроительствол велось в течение четырех лет с 1902 по 1906 год. Он назвал свой дом «Риверсайд», отдавая дань уважения великолепным видам на реку Гудзон. По данным The New York Times, Шваб был первым, кто приобрел целый квартал на Манхэттене. В жилом доме площадью 50 000 квадратных футов был бассейн, боулинг, игровой клуб и три лифта. В 1930 году Шваб укомплектовал особняк 20 слугами, в основном англичанами. Шваб в конечном итоге обанкротился и пытался продать свой дом и собственность городу в качестве резиденции мэра, но Фиорелло Ла Гуардия отказался жить в ней. В 1948 году его снесли и заменили жилым домом.

СРОЧНО! Группа АФИША Экспресс-Новости в WhatsApp.
Будь в курсе событий!
https://chat.whatsapp.com/L4gO12FiK8t268wMtK7PN1

Особняк семьи Апторпов

Чарльз Уорд Апторп, член губернаторского совета во время американской революции, построил особняк Апторп к западу от того, что сейчас является перекрестком 91-й улицы и Columbus Avenue, на участке площадью 168 акров. Этот величественный дом, известный как Элмвуд, выходил на реку Гудзон и палисады Нью-Джерси. Особняк был захвачен как американскими солдатами, так и британцами в разные периоды революции. После войны Аптроп был обвинен в государственной измене, но был освобожден и оставил имущество себе.

После смерти Апторпа в 1797 году его собственность стала предметом серьезных споров со стороны детей Апторпа. За время споров особняк пришел в упадок. В 1850-х и 1870-х годах 68-й полк использовал его как плац, а к 1890 году он стал площадкой для пикника, а дом превратился в пивной и танцевальный салон. В 1870 году это было также местом беспорядков оранжистов. В 1891 году его определили под снос, и The New York Times отметили, что «старый дом похож на старого гражданина в том смысле, что он заслуживает некролога.

Fort Tryon Hall с видом на Статую Свободы

Корнелиус Кинг Гарнизон Биллингс (1861-1937) построил поместье с видом на реку Гудзон, которое вписалось в культуру позолоченного века, на сумму более 2 миллионов долларов. Завершенное в 1907 году поместье Биллингса в Fort Tryon на Washington Avenue и Riverside Drive изначально должно было быть только его летней резиденцией. Здесь были боулинг, крытый бассейн с подогревом и корт для сквоша.

Вскоре после завершения в 1903 году строительства конюшни на 60 лошадей, архитектор начал проектировать поместье для миллионера и его семьи в роскошном стиле Людовика XIV. Построенный в 1907 году и получивший название Tryon Hall, особняк включал 21 комнату и был сосредоточен вокруг цветочного двора. Поскольку дом находился на высоте 250 футов над рекой Гудзон, из обсерватории можно было увидеть Статую Свободы. Чтобы справляться со всеми делами и обслуживанием, у Биллингса было 23 слуги.

Несмотря на экстравагантное окружение, Биллингсу не нравилось жить в Верхнем Манхэттене, поэтому в 1917 году, всего через 9 лет после завершения строительства, он продал особняк Джону Д. Рокфеллеру-младшему за 35 000 долларов за акр. Рокфеллер планировал превратить поместье в парк, снеся само здание, что встретило сопротивление. В 1918 году во время сдачи в аренду дом уничтожил пожар. Сегодня в парке Fort Tryon все еще есть остатки поместья!

СРОЧНО! Группа АФИША Экспресс-Новости в WhatsApp.
Будь в курсе событий!
https://chat.whatsapp.com/L4gO12FiK8t268wMtK7PN1

Замок Либби / Замок Вудклифф

Напротив поместья Биллингсов когда-то стоял замок Либби, спроектированный в 1855 году Александром Джексоном Дэвисом, архитектором, также построившим Federal Hall и другие особняки в Нью-Йорке. Среди самых известных жителей Замка Либби был Босс Твид, который, в свою очередь, потерял дом из-за долгов и его выкупил A.T. Стюарт. После смерти Стюарта замок перешел в собственность его делового партнера Уильяма Либби, в честь которого и был назван. После смерти Либби его купил мэр Нью-Йорка Хью Дж. Грант, а затем Рокфеллер. К 1919 году особняк стал школой для певчих под началом отца Финна. В 1939 году замок Либби был снесен, чтобы освободить место для Fort Tryon Park.

Особняк Уильяма А. Уилока

Особняк Уильяма У. Уилкока изначально принадлежал Джону Джеймсу Одюбону. Уилкоки жили рядом с Одюбоном и помогали жене Одюбона после его смерти. Она продала собственность Виллкокам в 1862 году. Сельский особняк постепенно окружали шикарные дома, по мере того, как урбанизация продвигалась на север Манхэттена, а в 1941 году дом был снесен в связи с жилищным проектом.

СРОЧНО! Группа АФИША Экспресс-Новости в WhatsApp.
Будь в курсе событий!
https://chat.whatsapp.com/L4gO12FiK8t268wMtK7PN1

Источник: 5 шикарных особняков, которые раньше украшали Верхний Манхэттен">Читать оригинал на AFISHA.LIFE

По мере того как Нью-Йорк поражало все больше болезней, медицинская наука расширялась, что приводило к более эффективным процедурам предотвращения болезней. Испанский грипп привел к появлению системы расписания, регулирующей часы открытия и закрытия предприятий, в то время как полиомиелит привел к временному закрытию общественных мест и отмене общественных собраний. Однако эпидемия Желтой лихорадки, охватившая Нью-Йорк с 1795 по 1803 годы, произошла до наступления эпохи научного прогресса. В то время на жаркий и душный июньский Нью-Йорк обрушились полчища комаров, при этом люди не подозревали, что они являются переносчиками болезни.

Желтую лихорадку привезли с Карибов

Эпидемия Желтой лихорадки в Нью-Йорке зародилась изначально в Филадельфии летом 1793 года. Предполагается, что тропическую болезнь привезли в Филадельфию из Карибского бассейна. В первое лето болезнь распространялась со скоростью лесного пожара, унеся жизни около 5 000 жителей из 50 000. Многие затем бежали из Филадельфии в Нью-Йорк, поэтому Нью-Йорк ввел карантин для лодок, прибывающих из Филадельфии. Карантинные кварталы были расположены на ныне всем известном Губернаторском острове. Карантин задержал прибытие желтой лихорадки в Нью-Йорк на два года. Однако отсутствие знаний о том, как распространяется желтая лихорадка, стало одной из причин того, что этой болезни суждено было поразить Нью-Йорк, несмотря на усилия по предотвращению ее распространения.

Так, ученый Валентин Симан нанес на карту тяжелые случаи и расположение местных свалок в Нью-Йорке. Он отметил наличие комаров, но не сделал вывод об их ключевой роли в распространении болезни.

Когда наступило лето 1795 года, вместе с ним пришли и случаи желтой лихорадки. В первое лето от желтой лихорадки умерло около 730 человек. Это заболевание, которое вызывает симптомы лихорадки, головной боли, мышечной боли, тошноты, рвоты и усталости, будет преследовать Нью-Йорк почти десять лет. Другой распространенный симптом — желтуха — окрашивает кожу и белки глаз тяжелых пациентов в желтый цвет из-за непроходимости желчных протоков или неспособности расщеплять эритроциты. Однако, несмотря на сложную ситуацию, в то время немногие знали, что в Нью-Йорке бушует пандемия, поскольку чиновники не хотели предавать гласности эпидемию. Многие опасались потери бизнеса и массовой миграции из города больше, чем распространения болезни.

Следующим летом желтая лихорадка вернулась вместе с комарами, но не достигла масштабов эпидемии. А вот в 1798 году болезнь распространилась по городу с небывалой скоростью. В городе умерли около 2000 человек, при общей численности населения около 35000. Сначала газеты Нью-Йорка не решались предать гласности вспышку, но газеты Филадельфии опередили их, вызвав страх у жителей Нью-Йорка. Молодой врач Элиху Смит писал: «Куда бы вы ни пошли, лихорадка — неизменная и непрекращающаяся тема для разговоров…. Люди собираются в группы, чтобы обсудить это и запугать друг друга». Многие жители переехали на окраины города, который тогда находился в пределах Уолл-стрит и Гринвич-Виллидж.

СРОЧНО! Группа АФИША Экспресс-Новости в WhatsApp.
Будь в курсе событий!
https://chat.whatsapp.com/L4gO12FiK8t268wMtK7PN1

Братские могилы и сожженный госпиталь

Большое количество умерших было захоронено в братских могилах. На одном из этих захоронений сейчас находится парк Вашингтон-сквер. Мишель Невиус и Джеймс Невиус, авторы путеводителя «Внутри яблока: история улиц Нью-Йорка», предполагают, что многие тела до сих пор находятся под газоном и дорожками парка.

В 1799 году были предприняты усилия по строительству карантинной больницы на Стейтен-Айленде. Но 1 сентября 1858 года толпа сожгла эту больницу в знак протеста против ее близости к их домам. Жители Стейтен-Айленда опасались заразиться смертельными недугами от пациентов больницы, инфицированных такими заболеваниями, как оспа, холера, сыпной тиф и желтая лихорадка. При этом они сжигали карантинную больницу в течение нескольких дней. В первом поджоге умерли только член мафии и больной желтой лихорадкой. На следующий день толпа вернулась, чтобы сжечь уцелевшие постройки.

Хотя после этой второй вспышки эпидемии желтая лихорадка продолжала появляться ежегодно, последняя крупная вспышка желтой лихорадки в Нью-Йорке произошла в 1803 году. В следующем году мстительная лихорадка исчезла. Однако в 1805 году в Нью-Йорке от болезни умерло еще 270 человек. Последняя эпидемия желтой лихорадки в Америке произошла в Новом Орлеане в 1905 году и унесла 900 жизней.

СРОЧНО! Группа АФИША Экспресс-Новости в WhatsApp.
Будь в курсе событий!
https://chat.whatsapp.com/L4gO12FiK8t268wMtK7PN1

Источник: Нью-Йорк и прошлые эпидемии: как город боролся с Желтой лихорадкой">Читать оригинал на AFISHA.LIFE

Почти 150 лет назад в истории Нью-Йорка произошло нечто знаменательное: была открыта для публики первая линия метро.

Первое метро строили в секрете даже от городских властей

Система была изобретением Альфреда Эли Бич и его компании Beach Pneumatic Transit Company. Бич вложил 350 000 долларов из своих собственных денег на постройку первого прототипа и туннеля, и его компании удалось построить его, несколько скрытно, всего за 58 дней. Туннель имел длину около 312 футов и диаметр восемь футов и был завершен в 1870 году.

Альфред Эли Бич был изобретателем, патентным юристом и долгое время редактором журнала Scientific American. Одним из его самых ранних изобретений была пишущая машинка для слепых, но больше всего он известен благодаря Beach Pneumatic Transit. В 1860-х годах в Нью-Йорке были проблемы с дорожным движением, особенно на главной улице Бродвея. Вдохновленный подземной железной дорогой в Лондоне, Бич предложил пневматический поезд. По его мнению, он был более удачной идеей, чем более распространенные в то время поезда на паровых двигателях. Альфред впервые продемонстрировал систему на ярмарке American Institute Fair в 1867 году.

Чтобы начать строительство своего метро, Бич прибегнул к хитрости. Когда он первоначально подал разрешение на строительство проекта под Бродвеем, на восточном краю того, что мы знаем сегодня как район Трайбека, он утверждал, что будет строить просто почтовые трубы под улицей. Проект посчитали актуальным, потому что незадолго до этого в Лондоне были установлены пневматические трубы для транспортировки почты. Позже Бич внес поправки в разрешения, лукаво заявив, что он выкопал большой туннель, в котором могут находиться трубы меньшего размера. Несмотря на то, что строительство было очевидным и хорошо задокументированым в газетах, Бич хранил молчание до тех пор, пока за несколько недель до открытия метро New York Tribune не опубликовала статью, которая, как многие подозревают, была опубликована специально.

СРОЧНО! Группа АФИША Экспресс-Новости в WhatsApp.
Будь в курсе событий!
https://chat.whatsapp.com/L4gO12FiK8t268wMtK7PN1

Станция с фресками и золотыми рыбками

Открытие метро было важным событием, но не без проблем. Хотя ленту перерезали 26 февраля 1870 года, пассажиров туда не пускали еще как минимум неделю из-за отказа двигателя. Но как только был произведен соответствующий ремонт, пассажиры (22 человека одновременно) отправились в очень и очень короткое путешествие по Бродвею. Линия метро проходила от улицы Warren до улицы Murray и обратно.

В метро пассажиры заходили через популярный магазин одежды Devlin’s, расположенный в доме №260 на Бродвее, здании,известном как Rogers Peet Building, на юго-западном углу улицы Warren. Их встречала очень богато украшенная роскошная станция с фресками, мягкими креслами, циркониевыми лампами, статуями и даже прудом с золотыми рыбками, которыми можно было любоваться, пока ожидаешь посадку. Каждый поезд вмещал 22 человека, которые платили 25 центов за вход. Деньги передавались в Union Home и школу для солдатских и матросских сирот. Учитывая то, что поездка ыбла чрезвычайно короткой (всего один квартал), большинство пассажиров, решивших воспользоваться новым поездом, делали это просто из любопытства.

Почему проект не получил развитие

В первые две недели работы Beach Pneumatic Transit на поезде прокатились более 11 000 человек, а за первый год было организовано 400 000 поездок. Бич надеялся продлить проект примерно на пять миль, чтобы добраться до Центрального парка, но его мечта так и не была реализована по ряду причин, включая крах фондового рынка в 1873 году, различные политические препятствия (босс Твид был категорически против финансирования проекта) и введение городской надземной железной дороги. К тому времени, когда Бич получил разрешение на строительство новых путей в 1873 году, линия метро уже вышла из моды. В том же году проект закрыли, и вход в туннель был закрыт вагоном метро внутри. Сегодня на месте бывшей станции Beach Pneumatic Transit находится станция метро City Hall линий N / R под Бродвеем.

В последние годы внимание к Beach Pneumatic Transit вновь привлекло внимание как ранняя модель того, что Илон Маск предлагает для своего предложения Hyperloop.

СРОЧНО! Группа АФИША Экспресс-Новости в WhatsApp.
Будь в курсе событий!
https://chat.whatsapp.com/L4gO12FiK8t268wMtK7PN1

Источник: Первое метро Нью-Йорка: пневматическая труба длиной в один квартал">Читать оригинал на AFISHA.LIFE

На рубеже 20-го века Северный Манхэттен для жителей Нью-Йорка был местом развлечений. Здесь располагались такие достопримечательности, как спортивный стадион Polo Grounds, пешеходная дорожка High Bridge через реку Гарлем и дорога для лошадей Harlem River Speedway, где проводились скачки. Все эти достопримечательности привлекали любителей отдыха на окраинах города. Но таже любители адреналина из Нью-Йорка отправлялись на крайний север Манхэттена, чтобы посетить парк развлечений Форт-Джордж.

Яркая и короткая жизнь парка Форт-Джордж

Парк развлечений Форт-Джордж, названный The Sun «Гарлемским Кони-Айлендом», достопримечательностью был недолго. К сожалению, его ждал быстрый и пламенный конец.

Располагался парк развлечений вдоль Амстердам-авеню в том месте, где сейчас  находится самая северная часть парка Хай-Бридж. В парке, открытом в 1895 году, было множество захватывающих аттракционов, в том числе два колеса обозрения, горка для тобоггана и американские горки, расположенные среди холмов на набережной, где любители острых ощущений могли полюбоваться видом на реку Гарлем. Наряду с аттракционами, здесь были также различные отели, продавцы еды, торгующие попкорном и хот-догами, салоны, такие как пивной сад «Старая бочка», созданный братьями Джозефом и Николасом Шенком, мюзик-холлы и тир.

Хотя парк развлечений Форт-Джордж был намного меньше Кони-Айленда в Бруклине, он был популярным летним местом, которое расширялось с каждым годом своего существования. В 1906 году братья Шенк открыли свою собственную секцию аттракционов под названием Paradise Park. За вход в новый парк брали 10 центов. По данным The Sun, в обычное воскресенье летом 1905 года в парке собиралось около 70 000 посетителей. Он был удобно расположен в конце троллейбусной линии Третьей авеню.

Местные жители не захотели жить возле парка развлечений

Парки развлечений по своей природе шумные и громкие места, которые иногда могут привлекать подозрительных персонажей. Когда территории вокруг парка стали превращаться в жилые кварталы, жители начали возмущаться, что парк является источником шума и преступности. По данным The Sun, полиция пыталась очистить парк. Здесь запретили сеансы хиромантии, «людей с громкоговорителями» и азартные игры. Они также пытались очистить окружающие парк заросли от нарушителей и изолировать парк развлечений от окружающих его домов. Тем не менее, местные жители продолжали призывать закрыть курорт и выступали за превращение его в общественный парк.

В декабре 1911 года кто-то из местных, по-видимому, взял дело в свои руки и поджег Paradise Park. Пожар причинил ущерб на сумму более 25000 долларов и разрушил несколько зданий на территории, но парк был отремонтирован и вновь открыт. Еще один подозрительный пожар вспыхнул в июне 1913 года, и на этот раз ущерб был слишком серьезным, чтобы его можно было устранить. Согласно New York Times, «пламя достигало высоты более ста футов, все вокруг было освещено минимум на полмили во всех направлениях. Ни одно здание в Paradise Park не уцелело». В конечном итоге парковая зона была включена в состав парка Хай-Бридж. Сегодня вы найдете игровую площадку Fort George Playground на месте бывшего парка развлечений.

Источник: «Гарлемский Кони-Айленд»: история бывшего парка развлечений на берегу Гудзона">Читать оригинал на AFISHA.LIFE

СРОЧНО! Группа АФИША Экспресс-Новости в WhatsApp.
Будь в курсе событий!
https://chat.whatsapp.com/L4gO12FiK8t268wMtK7PN1

СРОЧНО! Группа АФИША Экспресс-Новости в WhatsApp.
Будь в курсе событий!
https://chat.whatsapp.com/L4gO12FiK8t268wMtK7PN1

Источник: Старые традиции Нью-Йорка: понедельник — день стирки">Читать оригинал на AFISHA.LIFE

South Side Hospitals на Эллис Айлэнд

Hart Island

Чтобы попасть на этот необитаемый остров нужно оказаться либо невостребованным трупом, либо заключенным тюрьмы Рикерс Айленд, либо иметь при себе свидетельство о смерти кого-либо из близких родственников, похороненных на местном кладбище. Hart Island считается крупнейшим захоронением в мире, финансируемым за счет городских налогов: за последние 150 лет на его территории в 101 акр нашли свое последнее упокоение более миллиона человек.

В истории этого острова вы не найдете ни одной светлой страницы. В середине XIX века здесь размещался лагерь для пленных солдат Конфедерации. После окончания Гражданской войны, в 1869-м году, здесь появилось городское кладбище, рядом с которым в разные годы находились: тюрьма для малолетних правонарушителей, приют для женщин, страдающих психиатрическими заболеваниями, карантин для заразившихся желтой лихорадкой, дом престарелых, туберкулезная больница, исправительный центр. Во время Второй Мировой войны Hart Island был передан в распоряжение военно-морского флота и использовался в качестве гауптвахты, а после её окончания был преобразован в тюрьму для гражданских лиц . С 1966-го по 1976-й здесь находился центр для реабилитации наркоманов. С 90-х годов прошлого века на Hart Island осталось только огромное кладбище.

Здесь до сих пор хоронят малоимущих, родственники которых не могут позволить себе организовать похороны за свой счет, а также неопознанные тела. Где-то среди безвестных могил похоронен актер Бобби Дрисколл, голосом которого говорит Питер Пен в оригинальной диснеевской версии мультфильма. Как и многие артисты, которым не повезло с карьерой, свои последние годы Бобби прожил в крайней нищете и закончил свой земной путь, будучи бездомным. Также где-то на Hart Island похоронен первый ребенок, умерший от СПИДа.

По мнению фотографа Джейкоба Рииса, подробно описавшего остров Харт в своей книге «How The Other Half Lives», в конце XIX века каждый десятый житель Нью-Йорка находил здесь свое последнее пристанище. В наше время на Hart Island ежегодно хоронят около двух тысяч человек, треть из которых — младенцы. К работам по захоронению, дезинфекции и техническому обслуживанию кладбища привлекают заключенных тюрьмы Рикерс Айленд.

Несмотря на то, что остров является публичным местом захоронения, посещение Харт Айленд категорически запрещено. Исключение сделано лишь для членов семей тех, кто похоронен на кладбище. После долгой волокиты в департаменте исправительных учреждений с оформлением разрешения на посещение острова, им отводится всего один день в месяц на свидание с усопшими родственниками. Найти нужную могилу практически невозможно — карты захоронений не существует, равно как и надгробных плит, на которых можно прочитать имя умершего.

Правда не так давно городские власти приняли законопроект, согласно которому остров должен стать более открытым для общественности.

Подземное трамвайное депо The Lowline (Essex Delancey Williamsburg Bridge Rail Terminal)

Рядом со станцией метро Delancey / Essex есть огромное, площадью в 60.000 квадратных футов, заброшенное подземное трамвайное депо. Его даже можно увидеть с платформы, главное — знать, в какую сторону смотреть. Чтобы туда попасть, вам вовсе не нужно рисковать жизнью и нарушать правила пользования метрополитеном. Каждый желающий может записаться на экскурсию в Нью-Йоркский Музей Городского транспорта и окунуться в прошлое.

Секретная железнодорожная станция под отелем Waldorf Astoria

Сейчас это уже ни для кого не секрет — о заброшенной железнодорожной станции под отелем Waldorf Astoria написано немало, да и станцией это сооружение можно назвать с большой натяжкой — никакой роскоши в стиле арт-деко, присущей знаменитой гостинице, вы здесь не увидите.

Red Hook Grain Terminal

Источник: Заброшенные места Нью-Йорка. Часть первая">Читать оригинал на AFISHA.LIFE

1. Grand View Hotel в Бруклине

Grand View Hotel когда-то находился в районе Форт Гамильтон в Бэй Ридж, Бруклин, с видом на Narrows и Форт Уодсворт на Стейтен Айленд. Отель был построен в 1886 году за 122 000 долларов и рассчитан на 1000 гостей. Со стороны воды отель, построенный на обрыве, имел десять этажей, а с улицы — семь, с открытыми балконами, напоминающими шоу-лодку Миссисипи. Как было в моде того времени, некоторые жители Нью-Йорка проводили там летние месяцы. Он был построен Бруклинской городской железной дорогой и был приобретен в 1891 году Адольфом Рюлем всего за 80 000 долларов, потому что, как сообщает The New York Times, это было «провалом». Но всего через два года, в 1893 году, отель загорелся. В статье New York Times сообщалось, что пожар был вызван взрывом в подвале, где хранился «комплект химикатов для фотографа-любителя». Рюль рассказал газете, что если бы компания Hamilton Fire Engine прибыла вовремя, здание можно было бы спасти, но увы, офицеры были «на ежегодном балу в ратуше Нового Утрехта». Вся конструкция сгорела до основания.

2. Coney Island Elephant Hotel

С 1885 по 1896 год на Кони-Айленде находился самый фантастический из отелей: отель «Слон» (также называемый «Elephantine Colossus» или «Elephant Colossus»). Он был 200 футов высотой с позолоченным полумесяцем и гордо стоял на Surf Avenue и West 12th street. Джеймс Лафферти спроектировал 12-этажное здание с 31 комнатой, даже назвав его «Восьмым чудом света».

Внутри слона был концертный зал, зал для собраний, музей, обсерватория, магазин сигар и диорама. Его ноги были винтовыми лестницами, ведущими к более высоким комнатам, а глаза — телескопами. Но нью-йоркцы устали от этого развлечения, и, согласно  New York Historical Society, отель вскоре превратился в «бордель слонов». Однако и это отель не спасло — здесь также случился пожар и он полностью опустел в 1896 году.

3. Oriental Hotel, Манхэттен Бич

Прогулка по  Oriental Boulevard  сегодня предоставляет поразительно простые виды частных резиденций и кусочков школьной собственности, но его название показывает, каким был район в прошлом: центром роскошных пляжных курортов.

Представьте себе курортные отели, расположенные на белоснежных пляжах. Теперь представьте, что это в Бруклине. Такое место существовало чуть более века назад, а отель Oriental на Манхэттен-Бич был жемчужиной южных бруклинских курортов. Сам Манхэттен-Бич был построен президентом Long Island Railroad Остином Корбином, который придумал название в надежде заманить манхэттенцев в это новое курортное место. Остин воспользовался служебным положением — и вскоре к Манхэттен-Бич провели новую линию LIRR.

Отель Oriental был не единственным грандиозным отелем в этом районе. Первым был построен Manhattan Beach Hotel, официально открытый 4 июля 1877 года самим президентом Улиссом С. Грантом. Это было популярное место среди элиты Нью-Йорка. Отель Брайтон-Бич, построенный в 1878 году (буквально поднятый и перемещенный на 175 ярдов вглубь шести локомотивами в 1888 году для противодействия эрозии), мог вместить до 5000 гостей, но никогда не имел грандиозного успеха — его считали слишком близким к массовым развлечениям на Кони-Айленде. Постепенно недвижимость вдоль побережья Манхэттен-Бич и Брайтон-Бич будет продана для жилой застройки.

4. Astor House

Возвращаясь в Манхэттен, Astor House был первым роскошным отелем в Нью-Йорке, расположенном на Бродвее между Barclay и Vesey Street напротив мэрии. У него была водопроводная вода до того, как акведук в Кротоне был закончен в 1842 году, и среди его почетных гостей был Авраам Линкольн, который выступил там с речью перед президентскими выборами. В 1913 году отель был снесен поэтапно для размещения метро.

5. Hotel Pabst

Отель Pabst открылся в 1899 году на площади, которая сейчас называется One Times, рядом с пивоварней на 49-й улице. В отеле, по данным  New York Times, было пять спален на каждом из верхних этажей, и в начале 1900 года владельцы добавили консерваторию на крыше портика, расширение ресторана в стиле ампир на втором этаже. Строительство метро IRT проходило через подвал отеля, и в 1902 году владелец Густав Пабст, вице-президент пивоваренной компании, продал его Адольфу С. Окссу, издателю The New York Times. Здание «Нью-Йорк Таймс» было построено на том же треугольном участке и до сих пор стоит сегодня, одно из самых пустующих, но самых прибыльных зданий в центре города. Здесь же хранится новогодний шар.

6. Отель Astor Times Square

Отель Astor был первым из больших отелей, построенных на Таймс-сквер, задуманный Уильямом Вальдорфом в качестве следующей итерации отеля Waldorf-Astoria. Здание во французском стиле имело зеленую медную мансардную крышу, бальный зал в стиле Людовика XV в стиле рококо и сад на крыше для развлечений, напитков и ужина. Отель был спроектирован нью-йоркским архитектором Чарльзом В. Клинтоном и архитектором из Коннектикута Уильямом Х. Расселом и построен на бывшей сельскохозяйственной земле.

После нескольких смен владельцев отель «Астор» был снесен в 1967 году. Сегодня на его месте размещена 1 Astor Plaza, в которой находятся MTV Studios, Viacom и театр Минскофф. Рядом с отелем Astor был театр Astor, который был снесен в 1982 году и заменен отелем Marriott Marquis.

7. Оригинальный отель Вальдорф-Астория

Сегодняшний отель Waldorf-Astoria на Парк-авеню полон собственной богатой истории и секретов, но оригинальный отель находился на месте нынешнего Эмпайр-стейт-билдинг.

В 1893 году Уильям Уолдорф Астор нанял известного архитектора Генри Харденберга, который позже будет проектировать апартаменты «Дакота», чтобы построить 13-этажный гранд-отель на месте особняка его семьи. В то время это был самый большой и роскошный отель в мире, на 450 номеров. Затем он нанял Джорджа Болдта на пост генерального директора. Г-н Болт с его репутацией высочайшего уровня обслуживания быстро привел к тому, что Waldorf Hotel зарекомендовал себя как отель премиум-класса — первым, кто предложил отдельные ванные комнаты, обслуживание номеров и электричество во всем отеле.

Тем временем Джону Джейкобу Астору IV принадлежал другой конец квартала. Через четыре года после строительства Вальдорфа Джон Джейкоб построил 17-этажную гостиницу рядом, наняв того же архитектора. Он намеревался назвать отель The Schermerhon в честь своей матери, и обратился к Джорджу Болдту с идеей управлять своим отелем, поскольку Джордж работал в двух шагах — у его двоюродного брата. Но Джордж сказал, что согласится управлять отелем только в том случае, если у него будет более привлекательное и менее сложное название. Джон Джейкоб вернулся с именем «Астор», названным в честь охотничьей колонии в Орегоне, откуда родом его семья.

Со временем — и имея здравый смысл в бизнесе — было решено, что отели должны быть физически объединены длинным коридором. Объединенные отели, открывшиеся в 1897 году, стали крупнейшими отелями в мире. Гибель «Титаника» унесла жизнь Джона Джейкоба Астора IV в 1912 году, а Уильям умер от сердечного приступа в 1919 году. Земля, на которой находился гранд-отель, была продана в 1928 году застройщику, который снес здание и воздвиг Эмпайр-стейт. Строительство.

8. Отель Pabst Grand Circle

Ни одно из зданий в викторианском стиле, которые когда-то возвышались на Columbus Circle, не сохранилось до наших дней. Pabst Grand Circle Hotel и Majestic Theatre были построены для пивоваренной компании Pabst в 1903 году. Комплекс был снесен в 1954 году и заменен Нью-Йоркским Колизеем, конгресс-центром, который в свою очередь был снесен в 2000 году.

9. Отель Biltmore

Первоначальные планы вокзала Grand Central предполагали, что вокруг него будет располагаться целый город, названный Terminal City. Отель Biltmore, расположенный на Мэдисон-авеню между 43-й и 44-й улицами, был детищем Густава Бауманна и четвертым грандиозным нью-йоркским отелем, спроектированным Уорреном и Ветмором, архитекторами Grand Central. Пальмовый корт, большой бальный зал, итальянский сад и частная станция, куда приезжали поезда, гарантировали, что Biltmore будет на высоте. Здесь провели свой медовый месяц Зельда и Ф. Скотт Фицджеральд. Фицджеральд и Дж. Д. Сэлинджер включили отель в свои произведения.

В августе 1981 года Билтмор был разрушен вплоть до стального основания и преобразован в Bank of America Plaza, или 335 Мэдисон Авеню. Небольшое напоминание о прошлом здания все еще присутствует в здании. Часы, которые когда-то висели у входа на пальмовую площадку Билтмора, и пианино до сих пор можно найти в лобби 335 Мэдисон-авеню.

10. Оригинальный отель Ritz-Carlton

Оригинальный отель Ritz-Carlton, открытый в 1911 году, располагался на Мэдисон-авеню и 46-й улице, также спроектированной Уорреном и Ветмором как часть Терминал Сити. Помимо роскошных удобств, бальных залов и кухни (говорят, что французский шеф-повар Луи Диат изобрел там суп Вишиссуаз), он, очевидно, отличался и своей конструкцией. В инженерном журнале 1913 года описывалось, что «вентиляция отелей стала изобразительным искусством». Biltmore был снесен в 1951 году, чтобы освободить место для офисного здания.

Источник: 10 великих отелей Нью-Йорка, которых больше нет ">Читать оригинал на AFISHA.LIFE